▶︎ То, что остается за кадром: мой инстаграм ◀︎

Волгоград уникальный по многим параметрам город. Ну, во-первых, он очень длинный: примерно 75 километров от края до края по автодорогам (90 километров по данным горадминистрации, 100 километров в фантазиях разного рода журналистов и блогеров). Во-вторых, в нем проложен частично подземный скоростной трамвай, а таких в бывшем СССР всего два. О нем, конечно, последует отдельный пост, но начать все-таки нужно с другого. Потому что, и в это в-третьих, Волгоград после войны получил оглушительного масштаба застройку в стиле так называемого сталинского ампира. Застройку и по качеству, и по этажности соотносимую минимум со столицами союзных республик. При этом город всегда был только областным центром и даже миллионником стал буквально в последние дни СССР, но… у Волгограда по понятным причинам был особый статус. Плюс к тому, он развивался как крупнейший промышленный центр Поволжья, а таким городам всегда назначался бюджет побольше. Есть на что посмотреть!

Важному городу — важный вокзал! Хотя оригинальный 1871-го года пережил войну и был отремонтирован сразу после окончания Сталинградской битвы, все же он не соответствовал масштабам новой застройки. Уже в 1950-м начались проектные, а годом спустя и строительные работы над новым зданием творческого дуэта Александра Куровского и Самуила Брискина. Куровский, к слову, к тому времени уже был главным архитектором проектного бюро и ампир-образ Волгограда во многом дело его рук.

Перед вокзалом установлен фонтан «Бармалей» (другие неофициальные названия «Детский хоровод», «Крокодил», «Дети») авторства Ольги Кудрявцевой, ставший одним из символов обороны города. Фонтан уцелел в ходе многочисленных авианалетов и оставался на своем месте в окружении полностью разрушенной застройки, чем привлекал военных фотокорреспондентов. Один из снимков «Бармалея» в итоге «выстрелил» громче других орудий.

Оригинал был разобран в 1951-м, восстановлен с изменениями в 2013-м (еще одна копия стоит около мельницы Гергардта в музейном комплексе). Вообще это проект повторного применения, такие же «Бармалеи» стояли в Харькове, Днепропетровске (Днепре), Воронеже, Артемовске (Бахмуте), Горловке и Макеевке.

Вид на вокзальный комплекс с площади Павших Борцов и створ улицы Гоголя:

Масштаб этой площади сопоставим с тем, какого размера кварталами был нарезан Волгоград послевоенными архитекторами. Город в центральной части шагнул не только ввысь, но и вширь, увеличившись на планировочном уровне: значительно больше стали и кварталы, и улицы.

Украшений у площади несколько. Во-первых, здание Нового экспериментального театра 1915-го года постройки (со значительным изменением фасада в 1952-м):

Во-вторых, главпочтамт архитектора Ефима Левитана, чьи родители бежали в Елисаветград (теперь Кропивницкий, Украина) из Сморгони:

Гостиница «Волгоград» упоминавшегося уже Куровского:

Позже остальных на площадь стал отель «Интурист», но он был завершен до наступления эпохи борьбы с излишествами в архитектуре, поэтому стилистически соответствует:

Составной частью площади также является Александровский сад с собором Александра Невского в центре. Крепкая византийщина, одно из классических исполнений образа русского православного храма (и заодно расположение здешней кафедры):

На Коммунистической улице с видом на пожарную каланчу, пережившую войну:

На улице Мира, первой послевоенной построенной с нуля улице города. Ее автор Василий Симбирцев, главный архитектор Волгограда, народный архитектор СССР, мэтр манифестирующей неоклассики сталинского образца:

Курдонер с фонтаном, внешний двор утопленного от линии застройки улицы фасада высотки:

Постепенно вышел к проспекту Ленина, главной улице города, градообразующей оси и важнейшему долготному транспортному коридору Волгограда. Именно под этим проспектом проложен подземный трамвай, а сама улица связывает центр с северными районами и обеими переправами через Волгу.

На углу проспекта Ленина и улицы Ленина краеведческий музей в какой-то дореволюционке, что, в общем, не должно удивлять. Да, Волгоград был тотально разрушен, но в послевоенное время в Союзе была отличная школа восстановления утраченного, так что в городе наследия не нулевое число. Многое, к слову, спрятано в сблокированных кварталах, которые как бы «обняли» старые здания.

Или вот здание областной администрации. В реальности две дореволюционки, соединенные центральной секцией с колоннами уже после войны:

Дом культуры профсоюзов архитектора Вадима Масляева, ставшего в 1958-м почти на тридцать лет главным архитектором города:

Лепс:

Цветы:

Проспект Ленина вмещает большое число зданий власти, различных ведомств, высших учебных заведений. Вместе с тем основу его составляют жилые дома в 7-8 этажей на 150-200 квартир, что сопоставимо с каким-нибудь проспектом в Москве. Выглядят они супермассивно, и я бы сказал круто.

На бульваре в центре проспекта несколько памятников. Это вот дважды Герою СССР Василию Ефремову, уроженцу Царицына (Волгограда), сотни (!) раз вылетавшего на боевые задания во время Сталинградской битвы. Именно Ефремов нес огонь на открытии Мамаева кургана, где и похоронен — умер он в 1990-м году.

Прекрасный проспект:

В самой-самой центральной части высотки выполнены по индивидуальным проектам, иногда даже очень нарядным с эркерами, лоджиями и балюстрадами:

Банк:

Блок университетов — технического и педагогического:

За кварталом университетов начинается панорама «Сталинградская битва», и она уже достойна отдельного поста.

▶︎ Неожиданные закоулки Минска, странные находки, забавные детали. Телеграм-канал "Минск и минчанин". ◀︎