▶︎ То, что остается за кадром: мой инстаграм ◀︎

Для тех, кто следит за развитием событий в нашем июньском путешествии, известно, что в предыдущий его день мы не смогли подняться на Юнгфрауйох: не хватило билетов, все выкупили китайские братья по разуму. Поэтому пятый день поездки, планировавшийся более чем расслабленным, посвященным одной лишь короткой вылазке и прогулкам по Люцерну, пришлось отдать на вторую попытку взять «Вершину Европы» — высочайшую железнодорожную станцию части света. В итоге вновь всего горстка часов на сон и возвращение к подножию одной из самых живописных гор Швейцарии. Во что бы то ни стало: подняться.

Знайте простое правило: если вы хотите увидеть Юнгфрау не снизу, но не обладаете альпинистскими навыками, то покупайте билет на поезд заранее через Интернет. Пожалуй, это самая «дефицитная» железка в стране — с ограниченной пропускной способностью, но огромным интересом туристов.

В общем, мы сели в тот же экспресс Люцерн — Интерлакен, что отвез нас вчера на квартиру в столицу кантона, и поехали по известному уже пути. Два часа до Интерлакена, полчаса до Лаутербрюннена, еще 40 минут на подъем до Кляйне-Шайдегг, откуда открывается живописная панорама трех грозных гор Бернских Альп — Эйгера, Мёнха и Юнгфрау. На северной стене Эйгера, через которую прорезан тоннель железной дороги, если присмотреться, можно увидеть прорубленные окна — они расположены на подгорных станциях и предлагают пассажирам насыщенно-инстаграмные виды. Еще посмотрим оттуда!

До нашего поезда было около 40 минут. Мы немного промазали с классом билетов — купили те, которые предполагают жесткую бронь, за 83 франка — но они дают право проезда в старом поезде, которому на вид лет 70. Билеты за 62 франка не предполагают конкретного места в вагоне да и вагон посовременнее.

Тронулись. Поезд моментально берет резко вверх, проезжает короткую галерею и служебную станцию Фальбоден, где не имеется остановки, и въезжает на Айгерглетчер — последнюю точку на открытом воздухе.

Железная дорога «Юнгфрау» — одно из самых сложных инженерных решений в стране и самая высокая в Европе, она строилась аж 16 лет и была закончена уже после смерти ее вдохновителя. Всего 9 километров пути поезд преодолевает почти за час времени, совершая подъем на 1400 метров до отметки 3454, откуда на скоростном лифте можно подняться еще выше, на уровень 3567 — панорамную площадку у подножия обсерватории «Сфинкс».

Так вот, только на первый открытый участок строители потратили 2 года напряженных работ. Поистине чудо, сотворенное 100 (!) лет назад.

Мы въезжаем в тоннель, и в вагоне загорается свет. Едем очень медленно, очень монотонно, в окна ничего не видно. Зубчатые железные дороги, конечно, бывают и куда более быстрые, но здесь надо понимать исключительные условия постройки. Заметно холодает — наверху температура должна упасть до отрицательных значений, ведь внутри Юнгфрау построен целый музей изо льда.

Минут через 20 первая станция в горе, это Айгерванд. Машинист дает 5 минут на фотографии из панорамных окон, и пассажиры устремляются к ним — забивать свои флэшки тысячами снимков. За это время мы как раз разъезжаемся с двумя встречными составами: на железке и вверх, и вниз поезда всегда идут парами.

Едем дальше. Если особо не шевелиться и не бегать по вагону, воздуха вполне хватает. Но даже небольшой подъем от панорамных окон к местам посадки заставляет усиленно работать легкими… А ведь вверх еще около семисот метров! А ведь планировалось достроить дорогу аж до вершины самой Юнгфрау на высоту 4100!

На второй станции я даже не выхожу, как говорится, берегу силы. Здесь, на Айсмеере, остались виды только на могучие скалы и вечные льды. Царство зимы, льда, безжизненное пространство. Последний рывок до Юнгфрауйох — седловины между двух гор из знаменитой троицы — проходит спокойно. Мы прибываем в большой подземный зал с густым путевым развитием и отправляемся гулять по прорубленным в скале коридорам.

Отчаянно кружится голова, нужно несколько минут, чтобы привыкнуть к атмосфере, но к холоду привыкнуть сложно. Доходим до ледяного лабиринта, а в нем вообще как в морозильнике!

Наконец, лифт наверх, к «Сфинксу». Эта затерянная в скалах обсерватория со стороны должна смотреться как что-то космическое или даже фэнтезийное, из мира «Властелина колец». Так и есть:

Вокруг обсерватории сделана панорамная обзорная площадка, известная своими двумя особо потрясающими видами — на самый длинный в Альпах ледник Алеч и долину Лаутербрюннен (к сожалению, я могу ошибаться с ее точным названием). Находиться здесь без солнцезащитных очков категорически запрещено, можно остаться с ожогами на сетчатке. Фотографировать приходится фактически вслепую, никакой экран не может работать с таким богатым солнцем, немилосердно бликуя и засвечивая изображение.

Здесь же можно покататься на санках и попрыгать с тарзанки в снег — все для туристов. На солнце даже в шортах вполне комфотно, но только возвращаешься в скалу, как охватывает озноб (забегая вперед скажу, что четверо из пяти в нашей компании потом промаялись горлом и соплями).

На обратном пути почти весь поезд спит. Для нетренированного организма такое кислородное голодание пройти бесследно не может. Во сне я слышу как разговаривает группа китайцев на своем мандарине, и буквально понимаю все, что они говорят. А они говорили, надо ли покупать здесь домик на горе или нет?

▶︎ Неожиданные закоулки Минска, странные находки, забавные детали. Телеграм-канал "Минск и минчанин". ◀︎