▶︎ То, что остается за кадром: мой инстаграм ◀︎

Бывают города из серии «Сразу да». Гюмри — сразу да. Люблю, когда ярко выражены индивидуальные черты, когда напластованы эпохи, начаты и брошены ради новых планы по развитию, и ты все это видишь просто в прогулке по центральным улицам. Образ черного Гюмри ни на что не похож и похож на многое одновременно. С одной стороны типичный богатый купеческий город времен империи (хотя ему, на минуточку, 2500 лет, но все-таки империи), с другой хорошо развитый промышленный центр советского периода, а поверх широкими мазками эксклюзивные штрихи, наполняющие атмосферу прогулки приятными впечатлениями.

Это я вышел из гостиничного номера и оказался на улице Ованнеса Шираза:

И тут же повернул на первую из пешеходок по маршруту в центре. Носит она имя армянского писателя Хачатура Абовяна, которого прославили даже в названии целого города.

Зимой пешеходка с большего спит, наложился также эффект буднего дня. Впрочем, движуха и толпы людей мне не нужны, наоборот, есть возможность спокойно рассматривать черные особняки Гюмри. О черном-черном городе сегодня же последует пост.

Пешеходка выходит на центральную площадь в исторической части Гюмри имени полководца Вардана Мамиконяна, который тут же усажен на коня и грозит мечом грозным персам, пытавшимся насадить армянам зороастрийскую религию вместо христианства.

На площади в 2009-м году выстроено новое здание администрации области в стиле «дорого-богато». Выглядит инородным пятном в периметральной застройке и подошло бы больше поселку нуворишей на окраине мегаполиса, но как есть.

Главные жемчужины, конечно, церкви. Храм Святого Спасителя в «бриллиантовом» (черный с оранжевым) стиле кладки туфа поставлена в середине XIX века, но значительно пострадал во время землетрясения 1988-го года. Храм очень долго восстанавливался на пожертвования, работы с трудом велись с 1995-го по 2014-й.

Если внимательно присмотреться к фасаду, можно найти шов, где сходятся старые и новые стены, оригинальные и восстановленные после землетрясения. Церковь зимой 1988-го:

На противоположной стороне площади полностью черный храм Святой Богородицы 1884-го года постройки. Природную стихию выдержал и дошел до нас в оригинальном состоянии:

С северо-восточного угла наискосок уходит вторая пешеходка города, которая носит, кажется, неожиданное имя председателя совета министров СССР Николая Рыжкова. Николай Рыжков, в свои 93 года последний из живых «премьеров» Союза, старейший действующий член Совета Федерации России, еще и национальный герой Армении, безмерно уважаемый всей страной за вклад в преодоление последствий Спитакского землетрясения. Его именем не только названы улицы в нескольких городах — ему даже установлено два памятника.

Эта пешеходка выглядит живее, работают уличные кафе и магазины, есть транзитный людской трафик.

Тонированный «Зэпар», ну что может быть лучше?

Полукруглая застройка площади Багратуняц явно возникла в те годы, когда город отстраивался заново:

А застройка главной улицы Саят-Новы, конечно, зрелосоветская, типичная для Армении с резными аркадами, розовым туфом в отделке и многочисленными лоджиями вдоль первых этажей:

Театральная площадь и модернистское здание Гюмрийского драмтеатра на ней:

Последняя точка в ходе первого знакомства с городом, приближение к площади Независимости, главной в советской части города:

Мощное здание художественной академии, выдавшей свою художественную сущность стенсилом Сальвадора Дали:

Из строений общегородского значения на площади только суд:

Напротив вдалеке университет «Прогресс» (что бы это ни значило):

А вот наиболее красивое и внешне важное здание, которое могло бы быть городской администрацией или чем-то подобным, оно только набор арендных площадей под всякую мелочевку.

Первое впечатление о Гюмри составлено. Хорошее!

▶︎ Неожиданные закоулки Минска, странные находки, забавные детали. Телеграм-канал "Минск и минчанин". ◀︎